С какой бы стороны вы ни подъехали к городу, отовсюду бросается в глаза гигантский Novy evanjelicky kostol (Ново-Евангелистский костел). Эта лютеранская церковь была построена по проекту датского архитектора Теофила Гансена, чью работу оплачивали из своих карманов богатые местные купцы. Ему же принадлежат многие строения Вены конца девятнадцатого века. На первый взгляд это случайное смешение стилей: ренессансная колокольня, мавританский купол, классические пропорции, и все это покрыто серо-зеленой и красной штукатуркой. Но, по-видимому, самому Хансену и его заказчикам такое решение пришлось по вкусу. Для того, кто привык к насыщенной атмосфере словацких римско-католических храмов, голые беленые стены и скромный интерьер этой церкви выглядят так, будто ее только что обокрали. Справа находятся могила и мавзолей венгерского протестанта и бунтовщика графа Имре Текели, который в течение восьми лет одерживал победы над имперскими войсками в Брно во время антигабсбургского восстания куруцев 1678 года.

Впоследствии графа сослали в Турцию, где он и умер в 1705 году. Билеты в лютеранский храм продаются в еще более любопытной, хотя и не такой внушительной, деревянной церкви, или Dreveny kostol. Ее выстроил немецкий мастер Георг Мюттерман из Попрада. В своей работе он придерживался строгого указа 1681 года, согласно которому протестантские церкви можно было возводить только за пределами городских стен. Целиком построенная из дерева, она не имеет ничего общего с венским космополитизмом своего соседа. Интерьер церкви, способной вместить почти 1500 человек, поражает неожиданно богатой для протестантского храма отделкой и напыщенным барочным убранством: купель, кафедра, орган и вырезанный из липы главный престол расцвечены причудливыми завитушками и подсолнухами, а по бокам стоят витые колонны. Потолок своей яркой голубизной напоминает небо в летний день, тогда как балкон несет прекрасные деревянные панели, расписанные сценами из Ветхого и Нового Завета. З

аслуживает упоминания еще одно здание Kezmarok — розовая библиотека лютеранского лицея, или Lycealna kniznica (понедельник-пятница с 8 до 15). В архитектурном плане она ничем не примечательна, зато имеет важное историческое и культурное значение. Лютеранство, широко распространившееся по окраинам Венгерской империи, и особенно в районах, заселенных немцами, исповедовали многие лидеры словацкого национального движения девятнадцатого века. Здесь учились чехофил Павел Шафарик, поэт Мартин Разус и писатель Мартин Кукучин, пока в 1860-х годах венгры не решили закрыть лицей. Собственно старый город представляет собой две длинные, обсаженные елями и платанами улицы, расходящиеся в разные стороны от большой квадратной неоклассической ратуши. В пыльных закоулках между двух улиц спрятана католическая базилика Св. Креста пятнадцатого века. Когда-то ее окружала собственная линия укреплений, а сейчас охраняет привлекательная ренессансная колокольня, верхние зубцы которой украшены отделкой сграффито в лучших традициях области Spis.

В недавно отреставрированную церковь стоит заглянуть хотя бы для того, чтобы полюбоваться изысканным сетчатым сводом и главным престолом шестнадцатого века, вышедшим из мастерской Павола из Левочи. Стоящий в конце правой улицы hrad — это основная причина, по которой сюда изредка заглядывают туристические группы. Много лет он принадлежал семейству Текели, а потом его конфисковали Габсбурги — в наказание за поддержку вышеупомянутого восстания куруцев. Со всех сторон замок укреплен впечатляющими круглыми башнями, бастионами, валами и декоративными амбразурами, однако музей исторических артефактов, разместившийся в его пустых помещениях, на самом деле не оправдывает времени, затраченного на экскурсию (один час). Гораздо интереснее провести полчаса в MeStiansky dom — доме на деревянном каркасе, построенном в конце семнадцатого века по адресу Hradne namestie 55 (попросите anglicky text).

Помимо всего прочего, он содержит личные вещи графини Гедвиги Марии Сзирмаова-Ваданьова (1895-1973), последней наследницы аристократического рода Баданьи. Среди роскошных нарядов и старинной мебели есть тульский самовар и множество предметов роскоши, которые ввозились в город, чтобы удовлетворить запросы проживавших здесь состоятельных немецких и венгерских семей. В конце, если у вас осталось еще немного времени, можно прогуляться под сенью платанов к обширному местному кладбищу, лежащему чуть в стороне от кольцевой дороги (в этом месте она носит название Toporcerova) и шоссе из Poprad. В ясные дни отсюда открывается чудесный вид на Татры. Это прекрасное доказательство различия национальных характеров разных народов — поляков, венгров, немцев и словаков, населявших этот регион в прошедшем столетии.

Словацкие крестьяне продолжают ставить на могилах простые деревянные кресты, а остатки Karpathendeutschen упорно держатся за свой язык. Слова «Ruhe Sanft!» («Покойтесь с миром») можно прочесть не только на богато украшенных ржавеющих надгробиях начала двадцатого века, которые принадлежат давно ушедшей немецкой и венгерской элите, но и на более свежих.

Подготовка материала при поддержке: cz-guide.ru